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Este cuaderno de viajes pretende ser una puerta abierta a historias que describan la cultura, tradiciones, historias viajeras, lugares exóticos y rutas de nuestro planeta. Son noticias e historias escritas en diversos medios recogidas en este blog para todos vosotros. Recorre nuestro perimetro viajero con nosotros.
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viernes, 16 de febrero de 2018

ESTUDIAR INGLÉS EN MALTA

¿Cuál es la mejor solución para que nuestros hijos/as se suelten en la lengua de Shakespeare ? 

Todo el mundo te dará su opinión y todas son buenas. Básicamente, todas las opiniones son buenas porque lo que cualquier padre debe analizar de entrada son sus posibilidades económicas, el nivel actual del hijo, la calidad y reputación de la academia, debemos también intentar hablar con amigos y/o conocidos que hayan hecho lo mismo, el tipo de alojamiento, la distancia a la escuela, etc.

Son varios los destinos dentro de las fronteras europeas que nos ofrecen esas ventajas, las más conocidas y recorridas, son lógicamente el Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, vamos a ser un poco más exóticos y vamos a estudiar inglés en Malta, un destino al que podemos acudir en cualquier época del año dada su singularidad climática de buen tiempo casi todo el año, un país mediterráneo con hábitos de vida similares a los nuestros, vuelos directos baratos desde varios aeropuertos españoles y con una muy buena relación calidad-precio en los cursos de inglés ofrecidos.

No es lo mismo enviar a un hijo a Nueva Zelanda, Australia, EEUU, Sudáfrica que conlleva un viaje largo, costoso, varios husos horarios de diferencia, a veces alojados en la soledad de una enorme distancia de la escuela con familias a veces poco amistosas, que dejarlo en las fronteras europeas donde además de un vuelo corto y poco costoso podemos tener la protección médica europea y seguramente el amparo y apoyo emocional de otros compatriotas.

Son muchos los casos de españoles que ya han estudiado inglés en Malta, han apreciado a amar a este pequeño país y han conseguido perder ese miedo a salir de casa, porque saben que van a tener a su lado no sólo un elenco profesional de profesores nativos sino también a algunos compatriotas que les hará su estancia más fácil y relajada para obtener el objetivo de su estancia en Malta, que no es otro que progresar en el estudio del inglés.




AROMAS GASTRONÓMICOS DE HONG KONG

Hong Kong resulta un destino deseado y un descanso de los clichés de la Gran China, pero no siempre es así. Muchas cosas cambiaron durante el periodo colonial en la mentalidad de los hongkonenses. 


Los ingleses convirtieron esta isla del delta del rio de la perla en un centro de capitalismo salvaje, donde las prioridades son hacer negocios y consumir al máximo nivel. Pero, por suerte, la cultura china continuó pesando lo suficiente para que la buena gastronomía se incrustase como una irrenunciable obsesión social.

Por su ubicación geográfica, Hong Kong forma parte de la cocina meridional o cantonesa, una tradición basada en el arroz y que, desde hace tiempo, goza de un amplio reconocimiento por parte de sus propios compatriotas. También es la cocina china más conocida en el resto del mundo, por que la mayoría de los más de 300 millones de chinos repartidos por el mundo provienen de esa región, donde históricamente, sus habitantes han pasado hambre y penurias. Seguramente por eso se suele decir que se lo comen todo. Ningún animal es tabú para ellos, se suele decir aquello de " cualquier cosa que camine, nade, vuele o se arrastre dando la espalda al cielo, es comestible". Tienen fama de cocinar cualquier ser con patas, menos las mesas, aunque se prohibió el consumo de animales que pudieran escandalizar la "sensible" conciencia occidental.



Por todo esto, los mercados de Hong Kong no se ven gatos, perros, ni monos, animales que sí se encuentran en la cercana Huangzhou. Curiosamente, o como reacción, el vegetarianismo budista también ejerce su influencia en esta cocina; para comprobarlo, nada mejor que coger un barco hasta la cercana isla de Lantau y, después de visitar la enorme estatua de Buda, comer en el templo de Po-lin. 

Difícilmente se puede degustar una cocina estrictamente vegetariana mejor que esa. De paso, merece la pena fijarse en las ofrendas a los dioses del templo, que también son de comida en pequeñas porciones. E incluso en las ofrendas a los antepasados, porque hoy en día es fácil ver también ofrendas de pequeños dulces o galletas, alimentos preferidos de aquel antepasado al que se viene a reverenciar.

Hay que visitar los mercados que conviven con los rascacielos en el Hong Kong insular, donde el terreno es algo más que caro. Y hay que fijarse en que, allí, los ingredientes no están frescos, sino vivos; peces, gallinas, tortugas, cangrejos, serpientes, ranas, aves, todo un estallido de vida cuyo futuro aguarda en los fogones cercanos. 

Frutas de tamaños varios y exóticas componen también el paisaje callejero gastronómico en Hong Kong.




Cuando no está vivo, estará seco, como los buscados abalones (molusco univalvo), las aletas de tiburón, los nidos de golondrina, los cuernos y penes de animales salvajes con supuestos poderes afrodisiacos.... ambos estados, vivo y seco, son lógicos, ya que la humedad ambiental y el calor son tan grandes, que todo se echaría a perder con gran facilidad.

En Hong Kong, también hay que coger un star-ferry, para atravesar la maravillosa bahía que comunica la isla con Kowloon, la parte continental del territorio, caminar por Temple Street al anochecer y quedarse a comer en cualquier chiringuito de esa concurrida arteria comercial, disfrutando de una etnicidad que contrasta con el cosmopolitismo de los edificios circundantes.

De hecho, en Hong Kong se pueden degustar platos de todo el mundo, y es fácil ver cadenas internacionales de comida. Pero lo más lógico es saborear la gastronomía local, como los dim-sum, unas delicias de pequeño formato que se comen en grupo, siempre al mediodía, y acompañadas de te rojo. Se sirven en la misma cesta de bambú donde se cuecen al vapor y en la que se conservan calientes.




Resulta también curioso observar la abundancia de lugares que ofrecen algo tan portugués como los pasteis de nata, perqueñas tartaletas de huevo y crema, sin duda una gran aportación que entró por la vecina Macau, donde los portugueses supieron acercar con éxito sus postres a los habitantes de la zona.







martes, 16 de enero de 2018

Vuelo directo Barcelona-Tashkent

Después del cierre de la línea Madrid-Tashkent que cerró operaciones hace dos años, la línea centro asiática UZBEKISTAN AIRWAYS ha optado esta vez por operar desde Barcelona donde espera tener mejor operativa y números.

A partir del próximo 24 de mayo y hasta el 18 de octubre, UZBEKISTAN AIRWAYS tendrá un vuelo directo entre BARCELONA y TASHKENT. En principio el vuelo saldrá de Barcelona a las 09:45 con llegada a Tashkent a las 19.50 y el regreso será a las 03.10 con llegada a Barcelona a las 08.05.

Esto ayudará a la operativa para las agencias de viaje y viajeros independientes que estén interesados en visitar la patria del mítico Temurlan y la ruta de la seda con ciudades tan míticas como Samarcanda, Bukhara y la mágica Khiva.

No duden en contactar con nosotros para conocer nuestras rutas a Uzbequistán.







miércoles, 20 de diciembre de 2017

NAVIDAD EN BARCELONA

Se acercan las fiestas navideñas y todas las ciudades del mundo ofrecen sus mejores galas para deleite de sus vecinos y también del visitante ocasional.

Hoy querría hacer un homenaje a mi ciudad y hablar de un monumento que es imposible que pase desapercibido en cualquier visita a Barcelona, aunque no se quiera, sólo paseando por la arteria comercial más visitada de la ciudad condal, el Paseo de Gracia, nos vamos a tropezar con un incensaste grupito de gente que desde cualquier ángulo buscan el mejor encaje fotográfico que describa la belleza que emana de la Casa Batlló y poder llevar a casa una (o varias) instantáneas que reflejen la imaginación e ingenio de un edificio obra del arquitecto español Antoni Gaudí, máximo representante del modernismo catalán, construida entre 1904 y 1906 y que es Patrimonio de la Humanidad.

La gran creatividad del maestro Gaudí hizo que esta obra perdure en el tiempo y atraiga cada año a miles de visitantes. No existe rodaje fotográfico, aparición televisiva e inspiración cinematográfica en la que Casa Batlló no se haga un hueco y brille por si sola.

La casa fue propiedad del industrial textil Catalán Josep Batlló, el cual contrató a un ya (por aquel entonces) famoso Gaudí para que la restaurase, y la convirtiera en lo que hoy vemos. La familia Batlló vivió con su esposa y sus hijos en la casa hasta la muerte de ambos ya en el siglo XX. La casa de 5 pisos hoy se pueden visitar también por dentro y allí nos encontraremos con diseños interiores y de mobiliario que hoy en día, más de 100 años después, son aún vistos como revolucionarios. Recomendamos reservar con antelación pues las colas para entrar son largas y si vienen entre primavera-verano aun lo son más.

Hace unas semanas unos amigos de San Francisco en EEUU la visitaron con sus 2 hijos de 6 y 8 años y después de su regreso a casa me comentaron que el hijo mayor les había dicho a sus padres que de mayor quería ser arquitecto y hacer casas tan divertidas como la Casa Batlló, así que no podéis dejar de venir y disfrutar de la magia navideña y sobre todo recomendarla a todo el mundo.

En estas fechas navideñas, la Casa Batlló quiere impresionar y trasladar la historia y la magia de la casa a aquellos que se acerquen al número 43 del Paseo de Gracia con su perenne iluminación vanguardista, un espectáculo de nieve y luces y con un concierto sorpresa el 4 de enero.



martes, 16 de mayo de 2017

LOS MONUMENTOS DE SAMARCANDA


El nombre de SAMARCANDA ya es evocador de tiempos pasados, de aquellos tiempos en los que las caravanas mercantiles traspasaban fronteras sin definir con sus comerciantes siempre en busca de nuevos clientes. Samarcanda está considerada como la ciudad más antigua de la ex Asia Central Soviética remontándose al primer milenio a. de C. Bajo el nombre de Afrosiab fue la capital del estado de Sogdiana, convirtiéndose en el siglo XIV en la suntuosa capital del más vasto imperio islámico de la historia. Fue uno de los puntos más importantes de parada en la Ruta de la Seda, uniendo China con Europa. Actualmente es una ciudad en la que conviven los vestigios del pasado junto a los modernos edificios, universidades y nuevas fábricas, que son las credenciales con las que la ciudad se esfuerza en sostener la comprometida comparación con los fastos de su antiguo esplendor. Los monumentos de esta ciudad maravillan no solo por las creaciones urbanas y maestría técnica o artística de los arquitectos, la riqueza de su arte decorativo o la alta calidad de sus trabajos en cerámica, sino también por la belleza y armonía de las formas y de las proporciones arquitectónicas, por los contornos armoniosos de los arcos ojivales y las cúpulas esféricas.
Samarcanda es claramente uno de los iconos de la Ruta de la Seda, e incluso el mismísimo viajero italiano Marco Polo dejó escrito lo siguiente en su libro de aventuras: 

“Ciudad famosa y grande en aquella región, que es tributaria de un sobrino del Gran Kan. Habitan en ella juntamente los cristianos y los que adoran a Mahoma, que se denominan sarracenos.”

Si visitan esta magnífica ciudad en su ruta por Uzbequistán no pueden perderse nada de lo siguiente:

PLAZA DEL REGISTAN
Este complejo de majestuosas madrasas es el centro neurálgico de la ciudad y uno de los lugares más visitados del Asia Central. Fue el centro medieval del comercio en Samarcanda y la plaza se encontraba probablemente unida con el bazar. En la era de la restauración soviética se excavaron tres metros en la tierra para dejar a los edificios con su altura original, actualmente el Gobierno Uzbeco está acabando lo que los soviéticos empezaron. Este conjunto arquitectónico es uno de los máximos testimonios de arte, enteramente revestido de mayólicas esmaltadas.
Dentro de la plaza encontramos a la izquierda, la Madrasa de Ulugbek (1420), en frente tiene a su gemela, la madrasa de Sher-Dor (1636) y justo en el centro tenemos a la que quizá sea la más impresionante, la Madrasa de Tilla-Kari (1660), que significa "cubierta de oro". 





MEZQUITA BIBI KHANYM

Bibi Khanym fue la esposa china de Timur. La leyenda dice que quiso sorprender a su marido mientras él estaba fuera de la ciudad, e hizo construir esta mezquita, pero la historia también dice que el arquitecto se enamoró de Bibi y se negó a terminarla si ella no le daba un beso. Timur se enteró de ello y lo ejecutó y además ordenó a todas las mujeres que usaran velo para no tentar a otros hombres.

Esta gigantesca mezquita se encuentra al norte de la Plaza Registán, poderosa y con una forma extraordinaria, incluso en ruinas. Su construcción finalizó poco antes de la muerte del emperador Timur y debía de haber sido la joya de su imperio. El edificio en sí es víctima de su propia grandeza, llegando a ser en alguna ocasión una de las mayores mezquitas islámicas del mundo. La puerta principal mide 35 m. de alto, revolucionando en su día al máximo las técnicas de construcción. Con el paso de los años se fue deteriorando, para finalmente derrumbarse durante un terremoto en el año 1897.



SHAHI-ZINDA
Quizá una de las más sorprendentes visitas en Samarcanda sea este complejo de monumentos funerarios, al este de Bibi Khanym. Su nombre Shahi-Zinda, significa Tumba de los Reyes Vivos. Se compone de un conjunto de templos y tranquilos panteones y lo que fue probablemente la tumba de Kusam-Ibn-Abbas, primo hermano del profeta Mahoma, del cual se cree trajo la doctrina islámica a esta zona. Es uno de los edificios más viejos de la ciudad y también un importante lugar de peregrinaje.




EL OBSERVATORIO DE ULUGBEK. 
Se encuentra al nordeste de Shahi-Zinda. El en siglo XV vivió un gran científico, astrónomo y gobernador llamado Mirzo Ulugbek (1394-1449), nieto de Tamerlan y famoso por sus muchas investigaciones. La más relevante fue quizá el mapa del movimiento de los planetas. Construyó un observatorio, en el que trabajaba y desarrollaba este mapa. Ulugbek determinó que en un año hay 365 días, 6 horas, 10 minutos y 8 segundos, se equivocó solo en un minuto y unos segundos.



jueves, 7 de abril de 2016

BUSCADOR DE SEGUROS DE VIAJE

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miércoles, 7 de octubre de 2015

PETRA, LA PERLA NABATEA

Quizá las palabras del famoso poema de Dean Burgon:

"hazme igual a la maravilla celosamente guardada por el sol del este, una ciudad rosada tan antigua como el tiempo..."  consigan reflejar algo de la belleza que emite y transmite Petra.
Las palabras apenas alcanzan a ejercer justicia. Algunos arqueólogos han clasificado a Petra como la octava maravilla del mundo y cuesta no pensar así cuando uno camina por su entorno. 
Petra es única en todos los aspectos, tiene algo que ofrecer a historiadores, antropólogos, arqueólogos, geólogos, arquitectos, naturalistas y turistas con intención de tener una foto, todos ellos acuden regularmente a Petra para realizar sus estudios y entrar en contacto con la perla de los Nabateos. No hace falta ser especialista en la materia para apreciar esta joya porque, una dentro, pronto se sentirá abrumado y querrá saber el cómo, el por qué y el dónde sobre el lugar.

Los Nabateos, uno de los pueblos con más talento de la historia, eran antiguas tribus árabes procedentes de la Península arábiga que llegaron y se asentaron al sur de lo que hoy es Jordania hace ya más de 2200 años. 
Antes de su llegada, vivieron durante un considerable periodo de tiempo en el noroeste de Arabia, una zona estrategicamente situada en las antiguas rutas comerciales arábigas que unían China y la India con las ciudades y puertos de las costas mediterráneas.
En el noroeste de Arabia, los nabateos alcanzaron un cierto grado de sedentarización y se vieron expuestos a la influencia de las principales culturas extranjeras, debido al hecho que se dedicaban al negocio de las caravanas. Esta actividad creció con el tiempo, a medida que se extendía su área de influencia hacia el sur de Jordania y Haruan. 
Acabaron convertiéndose en los indiscutibles amos de las rutas comerciales de la región, con aplicación de peajes y protegiendo a las caravanas cargadas con incienso y mirra, especies y sedas indias, marfil y pieles de animales africanos.
Los beneficios obtenidos con el negocio de las caravanas les permitió establecer y organizar un poderoso reinado que se extendía hasta Damasco e incluía partes de los desiertos del Sinaí y Negev, gobernando con eficacia la mayor parte de Arabia. No fue una tarea fácil si consideramos que la región estaba bajo dominación de las facciones griegas rivales, los hasmoneos y posteriormente los romanos.
Lucharon en encarnizadas guerras y recurrieron a astucias diplomáticas para conservar su independencia y civilización, pero el todo poderoso imperio Romano no estaba dispuesto a tolerar un reino nativo fuerte, y lo inevitable acabó sucediendo, en el año 106 d.C, cuando el reino nabateo fue anexado al Imperio Romano.
Pero aún así, Petra y la civilización nabatea siguieron floreciendo y prosperando durante muchos años más, hasta que sus factores de riqueza empezaron a mermar debido a varios factores, como la sustitución de las rutas comerciales por el transporte en barco y la menor demanda de incienso a medida que la Cristiandad iba sustituyendo las religiones paganas. Finalmente, los gloriosos logros nabateos y la maravillosa ciudad de Petra se convirtieron en ruinas.

Los nabateos eran gente inteligente y práctica, nunca creyeron en la exclusividad nacional, estaban abiertos a las influencias de culturas externas, las absorbían y les añadían su propio toque autóctono. El resultado final de esta interacción fue una maravillosa mezcla cultural.
Un pequeño paseo por Petra da testimonio de ello, si contemplamos cualquiera de los monumentos excavados en la piedra podremos distinguir  estilos propios del arte clásico (grecorromano), egipcio, mesopotámico y local fusionados en cada obra de arte.
Petra rebosa influencias de las culturas extranjeras y locales, la ciudad palpitaba de vida, recorrida por calles pavimentadas y terrazas agrícolas, sistemas de canalización del agua, obras de arte y templos, sin olvidar los teatros.

No obstante, tras alcanzar su punto culminante en la historia, Petra fue abandonada gradualmente y después del siglo XIV se perdió completamente en el oeste, hasta que el viajero suizo Johann Ludwig Burckhards la redescubrió en el año 1812.

Hoy en día, a 3 horas de coche de Amman, por una recta carretera llena de un bastante imperfecto asfalto, llena de baches, sin carriles dibujados y con conductores un poco alocados llegamos a esta perla que es Petra. La entrada cuesta 50 JD (unos 60 EUR) y podemos optar por contratar un guía en español a la entrada. No olviden llevar calzado cómodo (transitarán por caminos de tierra, con piedras, arena), agua, una gorra o sombrero para la cabeza que nos proteja del potente sol que casi todo el año quema sin arrepentimiento, aún en invierno, donde por cierto, las temperaturas bajan de 0 e incluso podemos encontrar nieve con asiduidad.
Les recordamos asimismo, que cualquier basura (botellas, colillas, papeles, etc) la guarden con ustedes o la lanzen dentro de alguna de las papeleras que existen en el entorno. 
Una vez dentro, un mínimo de 4-5 horas es necesario para contemplar las joyas de Petra, eso es el Tesoro, que aparece casi de repente muy cerca de la entrada al complejo, después de bajar por una impresionante garganta, estrecha y profunda de 1200 metros de longitud y de una abrumadora belleza natural, con acantilados de hasta 80 metros de altura, coloridas rocas y nichos votivos excavados en la roca. El Tesoro, inmortalizado por la película Indiana Jones aparece de repente, el orgullo y la alegría de Petra, el monumento casi con toda seguridad más bello y desde luego más fotografíado de Petra.

En el resto del recorrido, veremos casi sin querer el resto de bellezas de Petra, como el Teatro, las tumbas reales, la calle columnada y el Monasterio, situado arriba de una colina a la que se accede después de haber subido unos 800 escalones (según la guía, pero creo que son bastantes menos).

Muchos de los visitantes se alojan en Amman y organizan la visita dentro del día, pero sepan que allí mismo en la actual Petra pueden encontrar alojamiento, algunos casi a la entrada del recinto y otros en la proximidad, incluso existe uno dentro del propio recinto, en la entrada. Es recomendable reservar con gran antelación.











entrada al Tesoro


EL TESORO - AL KHAZNEH















El Monasterio

El Monasterio

martes, 15 de septiembre de 2015

LA ALTA VELOCIDAD EN CHINA

En los últimos años China ha apostado fuerte por la unión de su territorio con trenes de alta velocidad, mostrando músculo económico y potencial expansivo.
Los trenes de alta velocidad china, CRH tienen un exterior muy parecido a los shinkansen japoneses, es decir los trenes bala, una comodidad igual pero unos precios bastante más bajos que sus vecinos japoneses.

La velocidad es un elemento importante para acceder a todos los lejanos puntos cardinales de este vasto país, por lo que los trenes más lentos tienen una velocidad máxima de 250 Km/hora y el más rápido, el  CRH380BL de 487.3 km/h (en pruebas), pero la media es de trenes a 350 Km /h

La transitada ruta entre Beijing y Shanghai, de 1300 Km tarda unas 5 horas (como ir de Madrid a Bruselas) y se puede encontrar billetes por el equivalente de unos 70 EUR en clase económica. El mapa de la alta velocidad en China impresiona por su magnitud y evidentemente por sus distancias.  

En el siguiente enlace pueden observar dicho mapa

Por lo tanto es algo a tener en cuenta en cualquier viaje independiente que hagamos a China, en comparación a la aviación que ha tenido que recortar sus precios y cancelar muchas rutas regionales.


lunes, 1 de diciembre de 2014

¿PORQUÉ HEMOS DEJADO DE HACER SAFARIS EN TANZANIA ?

Estimados amigos y viajeros de Perimetro Viajero,

Vaya por delante que para nosotros resulta dificil escribir esto ya que durante 6 años hemos ofrecido safaris a medida en Tanzania y Kenia representando primero al operador Deo Adventure y más tarde con David Maina de Tropical Wild Expeditions. El último año y medio trabajamos también con Freddy Mauga. Siempre hemos utilizado a Colleta como una de nuestras mejores guías por su gran conocimiento de la flora y fauna, por su dominio del español y por su empatía con los clientes. Con Deo Adventure la cosa fue diferente. Con Deo dejamos de trabajar por estafador, así de claro. En verano de 2012 VARIOS de nuestros clientes se nos quejaron de que al llegar a los hoteles pactados y pagados de antemano, éstos no estaban pagados. Evidentemente nuestra sorpresa fue mayúscula, pero respondimos con todos nuestros clientes y volvimos a pagar dichos servicios, por motivos de lógistica algunos clientes los pagaron ellos al momento y se les reintegró al regreso a España. 

Esto supuso un gran agujero en nuestras finanzas. Con Freddy Mauga la falta de calidad en sus servicios nos costaba que los clientes a su regreso nos reportaran múltiples problemas. Pero con David Maina la decepción fue enorme cuando nos enteramos que había estado cooperando con Deo y por lo tanto era partícipe de sus estafas. En esta foto (ver fecha) se aprecia como ambos colaboraban, un año después de destapar la estafa de Deo. 



A todo esto Colleta siempre respondía que ella no sabía nada de las actividades de Deo, que ella sólo trabajaba y cuidaba a los clientes, incluso ella nos argumentó que Deo también la había estafado. Seguimos confiando en ella porque la creímos y así la seguimos contratando tanto con David Maina como con Freddy Mauga. Sin embargo, la semana pasada Colleta nos envió una serie de fotos de su reciente boda, y cuál fue mi sorpresa cuando en una de las fotos (envíada seguramente sin darse cuenta) aparecía ella tan feliz en el día de su boda, pero con Deo como invitado y en la misma foto. ¿Cómo puede una persona que supuestamente ha resultado estafada por otra invitar a su boda a dicho estafador ? 
La respuesta de Colleta fue que en una boda masai cualquiera puede aparecer en la boda y sacarse fotos con la novia. 




Realmente me parece una débil explicación y es por eso que queremos exponer aquí los acontecimientos, para que nadie más resulte estafado ni por Deo, ni por Colleta, ni por David Maina.

viernes, 14 de noviembre de 2014

LOS CONTRASTES DE BANGKOK

Uno llega a esta mega urbe asiática y todo es abrumador, todo parece que nos ataca pero al mismo tiempo que nos sonrie, todo parece que nos estresará y resulta que un masaje de una hora por 6 EUR nos desestresa enseguida. Llegamos a una urbe con un nuevo aeropuerto, grande y funcional, bien comunicado con el centro y las zonas hoteleras, via skytrain y por 45 Bhats (poco más de un euro), sin embargo nos encontramos una ciudad que no se acaba nunca, vayamos donde vayamos hay gente que se gana la vida de mil formas, cosiendo en la calle, vendiendo comida y fruta, lotería, bebidas, leyendo las cartas, etc  hay construcciones, de buena y mala calidad, en definitiva hay vida y por consiguiente hay más sonrisas durante las 24 horas del día.

Y como cualquier gran ciudad hay constrastes, entre lo bonito también hay lo feo y entre lo extraordinario está lo ordinario.

Sea lo que sea disfruten de Bangkok, de su clima, de su comida, de su gente y no olviden mineralizarse y supervitaminarse....


el cableado realmente está a la vista



cualquier sitio es bueno para una siesta improvisada

la suerte nos mira






la devoción Tai por su emperador o quién quiera que sea el de la foto

siempre hay algún sitio para un buen té

el emperador lo ve todo

autobuses urbanos nada modernos

qué mejor sitio para secar la colada

El conjunto de templos del Buda acostado en Wat Pho

bajando por el rio en ferry-taxi